Titicacasee - Teil zwei

Vom höchsten Punkt der Insel, wo ich längere Zeit die Umgebung betrachtet hatte, begann ich wieder abzusteigen, denn die Sonne ging bereits unter und die Nacht nahte. Im orangefarbenen Licht verließen die letzten Einheimischen die Felder, und einige Souvenirverkäuferinnen packten große Tücher voller handgefertigter Erzeugnisse und gestrickter Kleidung zusammen. Der wichtigste Verkaufsartikel ist hier die Wolle des Alpakas. So stößt man fast an jedem Ort in Peru auf gestrickte Mützen, Pullover, Handschuhe und Socken. Es stimmt, dass man, wenn man nicht irgendeinem Betrüger auf den Leim geht und es gelingt, ein wirklich originales Stück aus Alpakawolle zu kaufen, dieses in Peru viel günstiger kauft als in Europa.

Auf dem Weg nach unten stieß ich auf einen alten Einheimischen, der am Weg kleine Steinfiguren fertigte. Eine Weile betrachtete ich seine Erzeugnisse und kaufte ihm dann einen kleinen Pumakopf ab, was eines der heiligen Tiere in diesem Land ist. Das Dörfchen am See begann bereits mit dem abendlichen Leben zu erwachen. Einige Frauen auf dem kleinen Platz nahmen tragbare Außengrills in Betrieb und verkauften gebratene Spieße. Ich ließ mich in einem kleinen Restaurant zum Tee nieder und beobachtete das Geschehen ringsum.

Obwohl ich mit Hilfe von Koka ohne Kopfschmerzen auf den Gipfel der Insel gestiegen war, nahm ich sie oben aus dem Mund - und das war ein Fehler. Beim Abstieg stellten sich die Schmerzen ein, und leichte Übelkeit kam hinzu. An nichts anderes als an Tee war überhaupt zu denken, und dabei erwartete mich in ein paar Minuten das Abendessen bei den Gastgebern. Ich brachte es mit einer schmackhaften Suppe hinter mich, die meinen Magen ein wenig beruhigte, und ging dann bald schlafen.

In der Nacht weckte mich ein heftiges Gewitter. Der Regen prasselte auf das Blechdach, und zeitweise hatte ich das Gefühl, es müsse davonfliegen. Am Morgen meldete sich ein Chor von Hähnen. Die Bewohner der Insel, die wirklich fast komisch klein sind, waren schon wieder in Trachten gekleidet und liefen von früh an irgendeiner Arbeit nach. Ich hatte nur noch ein schnelles Frühstück und dann die Überfahrt zur benachbarten Insel Taquile vor. Für Unterkunft und Verpflegung zahlte ich 60 Soles und stieg gegen neun Uhr aufs Boot.

Die Fahrt dauerte etwa eine Stunde. Ich stieg unterhalb einer steil sich schlängelnden Treppe aus, die hoch hinauf zum Gipfel der Insel führte. Wieder begegnete ich Einheimischen, die etwas andere Kleidung trugen, bei der bunte Mützen dominierten. Auf den ersten Blick sah die Insel sehr ähnlich aus.

Ich stieg einen ordentlichen Hügel hinauf, bevor ich den Gipfel erreichte und mich in der Umgebung umsehen konnte. Auch hier gibt es einige uralte Steindenkmäler, ein kleines Städtchen (vielleicht ein größeres Dorf) und viele kleine Felder mit Gemüse und Mais. Ich hielt zum vereinbarten Mittagessen in einem Gebäude am Platz an, und zusammen mit dem Mittagessen bekam ich auch einen Vortrag über die Bräuche der Insel.

Man lebt hier sehr gemeinschaftlich, wie sollte es auch anders sein, wenn die ganze Insel etwa 2200 Einwohner beherbergt. Die meisten von ihnen wechseln sich bei der Betreuung der Touristen ab, sodass mir heute eine Familie das Mittagessen kochte und morgen wieder jemand anderes kochen und bewirten wird. So teilt man sich gerecht das Geld, das der Tourismus auf die Insel bringt. Für den Eintritt zahlte ich bei der Ankunft eine Gebühr (8 Soles), die die Gemeinde für öffentliche Ausgaben behält (Gehwege, Wasserförderung und dergleichen). Auf Amantani war bereits Strom aus einem Solarkraftwerk verlegt, auf Taquile ist das nicht der Fall, und nur einige Häuser haben ihre eigenen kleinen Solarpaneele. Die Verantwortung für die Insel trägt ein Vertreter der Einheimischen, den man jedes Jahr wählt (es ist ein unbezahltes Amt).

Die Strickkleidung hat auf Taquile viele grundlegende Bedeutungen. So erkennt man beispielsweise an den Mützen, wer noch als Kind und wer bereits als Erwachsener gilt. Erwachsene Mädchen hüllen sich in ein schwarzes Tuch mit farbigen Quasten. Bis zur Hochzeit vergrößern sie diese Quasten immer weiter, im Alter hingegen sind die Quasten am Tuch nur noch ganz winzig, und die Großmütter tragen schließlich nur ein schwarzes Tuch mit farbigem Rand.

Die Männer tragen bunte Mützen, an denen sich ihre Stellung innerhalb der gesellschaftlichen Rangordnung erkennen lässt. Der gewählte Vertreter der Insel trägt außer der Mütze noch einen darüber aufgesetzten Hut, dazu auch ein weißes Hemd und eine schwarze Weste. Ein junger Mann, der um ein Mädchen werben will, muss eine besondere Mütze stricken. Er geht zur Familie seiner Auserwählten, und ihre Eltern beurteilen, wie hochwertig er die Mütze gestrickt hat. Wenn sie richtig gefertigt ist, ist das gestrickte Gewebe so dicht, dass es fast kein Wasser durchlässt, das der künftige Schwiegervater und die Schwiegermutter in die Mütze gießen. Wenn sich der junge Mann beim Stricken bewährt, wird ihm erlaubt, 2 Jahre „zur Probe" mit dem Mädchen zusammen zu sein. Nach dieser Zeit wird das Mädchen entweder schwanger und es kommt zur Hochzeit, oder sie trennen sich. Die Frauen stricken für ihre Männer bunte Gürtel, in die sie auch ihr Haar einflechten. Sie stricken ihnen auch kleine Täschchen, die zum Aufbewahren der Kokablätter dienen.

Für das Mittagessen, die Suppe und die hervorragende Forelle mit Kartoffeln, zahlte ich 20 Soles, und mein Ausflug über die Inseln des Titicacasees ging langsam zu Ende. Ich machte die letzten paar Schritte auf Taquile, stieg viele Treppen zurück zum Hafen hinab und fuhr in die von der Zivilisation besiedelte Stadt Puno. Eine Weile streifte ich durch die Stadt, holte im Hotel einen Teil der Sachen ab, die ich am See nicht gebraucht hatte, nahm eine Dusche und wartete dann nur noch, bis mich ein Taxi abholte und zum Busbahnhof brachte. Über Nacht erwartete mich die Fahrt in die wohl bekannteste Stadt und das Eingangstor zum sagenhaften Machu Picchu, in die Stadt Cusco.