Colca-Canyon - Tag 1
Zum Colca-Canyon fuhr ich mit dem Bus von der Stadt Arequipa aus. Ich wollte weder mit einem überteuerten Touristenbus noch mit einer organisierten Gruppe fahren und kaufte mir daher ein ganz gewöhnliches Busticket in die Stadt Cabanaconde für lediglich 17 Sol. Es ist zum Lachen, dass mich die 20 Minuten lange Taxifahrt vom Flughafen ins Zentrum 30 Sol kostete und ich für die 6 bis 7 Stunden in die Berge nur die Hälfte bezahlte. Aber so läuft es eben.
Meine Reise durch Peru hatte ich so geplant, dass ich mich möglichst gut an die Höhe akklimatisierte und der Höhenkrankheit entging. Deshalb begann ich in einer Höhe von 2500 m in Arequipa, und darauf sollten der Colca-Canyon (3200 m ü. M.), der Titicacasee (4000 m ü. M.) und der Salkantay-Gletscher (Sattel am Gletscher 5000 m ü. M.) folgen. Ich ahnte aber nicht, dass der Bus nach Cabanaconde über Berge und Hochebenen fahren würde, und so gelangte ich nach etwa 3 Stunden Fahrt bis auf eine Höhe von 4800 m ü. M. Da ich praktisch ohne jegliche Akklimatisierung war, begann mir sofort der Kopf zu schmerzen. Zum Glück hatte ich mit der Höhe von 3200 m ü. M. in Cabanaconde kein Problem, sodass es ohne weitere Symptome abging und nur die etwa einstündige Fahrt über die höchsten Stellen problematisch war.
Schon die Busfahrt war voller herrlicher Ausblicke und Szenerien. Ich beobachtete die umliegende Berglandschaft, die Lamas, die auf langen Grasebenen in Höhen von 4000 m ü. M. weideten, und die Fahrt verging mir recht schnell. An den höchsten Stellen des Weges verschlechterte sich das Wetter, und zeitweise fiel sogar Schnee. Der Bus hielt gelegentlich und nahm neue Fahrgäste auf, die am Straßenrand trampten. Das war etwa ein junges Mädchen, das hier im Nebel und Regen am Straßenrand zitterte, ein winziges Lama im Arm. Nachdem wir den Bergsattel am höchsten Punkt des Weges überquert hatten und in Richtung Canyon abzusteigen begannen, wurde die Landschaft immer grüner, und es tauchten auch verschiedene Felder und Behausungen auf. Die meisten organisierten Ausflüge fahren in die Stadt Chivay, nehmen die Touristen auf einen Tagesausflug zum Fluss Colca mit, zu einem Aussichtspunkt, an dem Kondore zu sehen sind, übernachten dann im Tal am Fluss und kehren am nächsten Tag nach Arequipa zurück. Das reichte mir nicht, und so fuhr ich mit dem Bus bis nach Cabanaconde und quartierte mich im Homestay Pachamama ein.
Diese Unterkunft kann ich wärmstens empfehlen. Sie ist zwar nicht die billigste, aber man kocht hier hervorragend, und außerdem bekam ich auch ein Kärtchen und einen ganzen Satz Anweisungen darüber, zu wie langen Treks ich im Canyon aufbrechen kann, wo ich übernachten kann und so weiter. Ich plante mir also einen Trek für 2,5 Tage. Das Personal bestätigte mir sogar die erste Unterkunft in Llahuar, und ich sicherte mir auch gleich einen Bus von Cabanaconde in die Stadt Puno, wohin ich in 3 Tagen fahren wollte. Nach einem hervorragenden Abendessen, einer angenehmen Nacht und einem reichhaltigen Frühstück brach ich am nächsten Morgen zum Trek auf.
Am ersten Tag kaufte ich morgens noch einige Vorräte in Cabanaconde ein, und dann erwarteten mich bereits 14,5 km (200 m Anstieg, 1200 m Abstieg) in Richtung Llahuar, wo ich die erste Übernachtung hatte. Schon im Städtchen selbst erfreute mich die Bergatmosphäre, die von den umliegenden Gipfeln geschaffen wurde, welche bis über 6000 m ü. M. reichen. Nach einigen Minuten Weg kam ich zum ersten Aussichtspunkt am Canyon, und der verschlug mir buchstäblich den Atem. Die unwirkliche Tiefe des Canyons (einer der 4 tiefsten Canyons der Welt), der durch die Landschaft ziehende Nebel, das satte Grün der umliegenden Hänge… es ist wohl ein unbeschreiblicher Anblick, und obwohl ich versuchte, all das auf Fotos festzuhalten, kommt es mir noch immer so vor, als sei das gar nicht möglich gewesen.
An diesem ersten Aussichtspunkt hielt ich mich ziemlich lange auf, denn der im Tal ziehende Nebel veränderte den herrlichen Blick in die Landschaft ständig, und ich konnte mich nicht daran sattsehen. Ich stieß auch auf die Parkwache, die hier den Eintritt von 70 Sol kassierte. Ich setzte meinen Weg auf einem schmalen Pfad fort und stieg allmählich zum tosenden Fluss hinab. Ich war hier am Ende der Regenzeit, sodass die gesamte Vegetation herrlich grün war, aber das bedeutete auch, dass der Colca voller Wasser war und buchstäblich durch den ganzen Canyon donnerte. Stellenweise ging ich durch dichten Nebel, und der Blick auf die umliegende Landschaft verschloss sich mir völlig. Ich hielt also eine Weile an und wartete, bis sich die Wolke wieder verschob und ich eine weitere schöne Szenerie des Flusses und der umliegenden Hänge erblickte. Das war auch der erste Moment, in dem völlig lautlos ein majestätischer Kondor vorbeiflog.
Kondore gleiten in thermischen Strömungen, sodass sich zuerst die umgebende Luft erwärmen muss und sie dann auf diesen warmen aufsteigenden Strömungen in die Wolken emporfliegen. Nach einer weiteren halben Stunde Gehen hielt ich an einer Stelle an, wo die Kondore besser zu sehen sein sollten. Und so war es auch. Innerhalb einer halben Stunde flogen etwa 10 von ihnen vorbei. Manche kleiner, manche wirklich unglaublich groß mit einer Flügelspannweite, die sich bis zu 3 Metern näherte. Als ein solcher Riese nur einige Dutzend Meter von mir entfernt hinter der Klippe hervorschwang, war das ein grandioser Anblick.
Ich setzte meinen Weg durch den Canyon fort, ab und zu überquerte ich einen der Zuflüsse des Flusses Colca und mehrmals auch den Fluss selbst. Über eine Fußgängerbrücke über einen so tosenden Fluss zu gehen, war ziemlich viel Adrenalin. Vor dieser Wassermasse hatte man großen Respekt. In den trockenen Monaten, wenn es weniger Wasser gibt, kann man in den Thermalquellen baden, die am Ufer gleich neben dem Fluss entspringen. Aber diese Stellen waren unter Wasser, und ein Bad wäre der reinste Wahnsinn gewesen.
Am Nachmittag erreichte ich Llahuar, wo ich die Unterkunft für die erste Nacht bezahlt hatte. Es waren winzige Hütten direkt am Fluss, in deren Innerem es eigentlich nur ein Bett gab. Für alle Hütten gab es auf dem Gelände einen einzigen Waschraum sowie ein seltsames großes Betonrestaurant. Es ist eigentlich ein wenig traurig, aber selbst bis hierher reicht die Internetverbindung, und so konnte ich zu Abend essen, die Akkus laden, die Fotos herunterladen, doch in dem Moment, als das Restaurantpersonal laute Musik aufdrehte, hielt ich es nicht mehr aus und zog mich lieber in meine Hütte zurück. Ich gehöre wohl zu den Menschen, die an solchen Orten mehr im Einklang mit der Natur sein möchten.
Tipp 1: Ich kann auf jeden Fall empfehlen, bis nach Cabanaconde zu fahren und sich im Homestay Pachamama einzuquartieren. Es ist ein hervorragender Ausgangspunkt.
Tipp 2: Wenn ihr den Canyon wirklich genießen wollt, plant hier ruhig ganze 4 Tage ein, um ihn stärker erkunden und weiter als bis Llahuar gehen zu können.
Tipp 3: Ein Stück weiter vom Colca-Canyon entfernt befindet sich noch der Cotahuasi-Canyon, der von Touristen nicht so stark besucht wird.