YANGON
El nombre de la ciudad de Yangon al principio no me decía nada; solo la variante inglesa, Rangún, me resultaba más conocida. Esta ciudad, igual que gran parte de Birmania, estuvo mucho tiempo ocupada por los británicos. Precisamente Rangún les sirvió la mayor parte del tiempo como capital. Sigue siendo la más grande de todo Myanmar, aunque ya no es la capital. Esta lo es desde 2005 Naipyidó, que se construyó entera para ese fin. Solo que habitantes no hay muchos, así que por Naipyidó se extienden autopistas de seis carriles medio vacías y reina una calma antinatural.
Pero volvamos a Yangon. Toda la ciudad está llena de arquitectura colonial que, sin embargo, con la marcha de los británicos y las intervenciones "asiáticas" no evolucionó a mejor. El resultado es un batiburrillo muy peculiar de una antigua arquitectura generosa, enredada en cables eléctricos, tuberías de agua y otros diversos añadidos que dejaron aquí 80 años de vida de los birmanos. Fotográficamente muy interesante.
Me alojé en pleno centro del viejo Yangon. Con agrado descubrí que a la vuelta de la esquina había un enorme mercado, así que ya por la mañana pude lanzarme directamente al corazón mismo del ajetreo. Pensaba que en la ciudad ya habría muchos turistas y que reinaría así una atmósfera como la que conozco de Bangkok o Hanói. Pero en eso me equivoqué. Con turistas me cruzaba más bien poco y los lugareños se giraban a mirarme, porque un turista blanco sigue siendo aquí toda una atracción. Cuando comía o simplemente tomaba un té con ellos en la calle y me sentaba entre ellos en unas diminutas sillitas de plástico, era ya un completo bicho raro blanco. Los lugareños me sonreían y era evidente también su alegría de que intentara comportarme como ellos.
Podría haber aguantado mucho tiempo simplemente deambulando por la ciudad y descubriendo sus secretos. Y aquí hay realmente muchísimo por descubrir. Hermosos y grandes mercados (por ejemplo uno donde solo se venden flores), el barrio chino, puestos callejeros de comida, diminutas cafeterías y casas de té donde os sirven un té negro muy fuerte, azucaradísimo con leche condensada. Desde luego no podía en absoluto dejar la cámara, porque siempre había algo que fotografiar.
Y cuando ya me entraron ganas de algún cambio, me trasladé a la pagoda de Shwedagon (Schwedagon). Es, sin duda, el monumento más importante de todo Yangon y algunos dirían que de todo Myanmar. Es también conocida con el nombre de Pagoda Dorada, y eso la describe, diría yo, literalmente. Se alza en la colina de Singuttara, cerca del Lago Real. Toda la estupa está cubierta de oro y en la propia cima, que se eleva a 99 metros de altura, hay 6000 diamantes y otras piedras preciosas. Su historia se remonta al siglo VI, cuando se inició la construcción. Originalmente medía solo 18 metros y su altura actual la alcanzó en el siglo XV. Desde entonces empezó también su dorado. Como me explicó un monje con el que entablé conversación y que me contó la historia de la pagoda, cada cuatro años, durante cuatro meses, se renueva el dorado superior. Mala suerte que llegara justo en ese periodo y la pagoda estuviera parcialmente cubierta de andamios. Pero también todo el recinto de alrededor rebosa de interesantes monumentos en los que tampoco se escatimó el oro.
Al día siguiente visité además la pagoda Sule, que es más pequeña y la encontraréis cerca del viejo centro de la ciudad. Desde luego también merece la visita. Un birmano me explicó que, según el día de la semana en que nací, debería venerar un altar concreto. Cada día de la semana tiene el suyo en torno al templo, y yo debería, pues, acudir al reservado al miércoles. En él hay un Buda con un elefante que lo protege. Debía, según dijo, recoger agua, verterla 5 veces sobre el Buda y 10 veces sobre el elefante. Así que realicé este ritual recomendado y seguí paseando por el interior del templo.
Quería descansar un poco de los monumentos y por eso regresé a la ciudad y disfruté de su ajetreo cotidiano. Seguía sin poder saciarme de los mercados, donde es posible fotografiar o grabar algo sin cesar. Y cuando me entraba el cansancio, me tomaba por 200 MKK un té o una comida rápida, que solía ser curry. Este recomiendo comerlo solo de la mañana a primera hora de la tarde; lo cocinan muy temprano y luego espera a su cliente expuesto en el puesto. Por la tarde ya está frío y es un poco peligroso para el estómago europeo.
La mañana siguiente aún tuve tiempo de deambular por Yangon, pero por la tarde ya me subía al autobús y me dirigía hacia el pueblecito de montaña de Kalaw, desde donde debería emprender una marcha de 3 días hasta el lago Inle. No podía esperar.
Consejo 1: Si necesitáis internet, justo en el aeropuerto podéis comprar una tarjeta SIM. Como en todo el sudeste asiático, es algo barato. Yo pagué por una tarjeta con 5,5 GB de datos 6000 MKK.
Consejo 2: Cambiad también en el aeropuerto o en Yangon USD o EUR, no la moneda local. Los cajeros automáticos están de momento (2019) solo en las ciudades más grandes y no siempre lograréis sacar dinero con Visa o MasterCard.
Consejo 3: La entrada a la pagoda de Shwedagon cuesta 10.000 MKK (2019)